Leah Gordon: La primera vez que fui a Haití fue en marzo de 1991, y desde entonces he visitado el país unas 30 veces más. Supongo que tengo que echarle a Jill Dando la culpa de mi largo idilio con Haití. Tras obtener un diploma de postgraduado en fotoperiodismo, yo trabajaba como conductora de furgoneta para el partido comunista y tenía la vaga sensación de culpabilidad de no estar yendo a ningún sitio. Tenía un amigo en Hungría, pero la idea de ir allí no me seducía; sobre todo por el clima, demasiado similar al de Inglaterra. Una tarde estaba yo viendo en televisión el programa Holiday con medio ojo abierto y la presentadora, Jill Dando, se puso a explicar las alegrías de unas vacaciones familiares en la República Dominicana. Al final del programa miró a la cámara y dijo, “He de advertirles de que la República Dominicana comparte isla con otro país, Haití, pero no se equivoquen y vayan allí. Hay dictadores, golpes militares, magia negra, muerte y Vodou”. Miré por la ventana. Era un día tristón y nevaba. Pensé: “¿Tienen todo eso y además un clima cálido?”. Sólo un mes después ya estaba en un avión de Miami a Puerto Príncipe, con un ejemplar de Los Comediantes de Graham Greene en las manos y sin idea concreta de lo que iba a hacer al llegar, más allá de coger un taxi y pedir que me llevaran al Hotel Oloffson, donde Greene había ambientado su novela. No es la actitud típica con la que se viaja a un país. Además del carnaval, ¿qué otros aspectos de Haití has documentado?
Volví en 1993 para cubrir el golpe militar y trabajos fotográficos esporádicos para Amnistía Internacional y The Guardian hasta 1995. Empecé a comprar exquisitas banderas Vodou cubiertas de lentejuelas para venderlas en Inglaterra y eso me permitió acceder a muchos de los templos y comunidades Vodou de Puerto Príncipe. También trabajé con un promotor musical para traer un grupo Vodou que llevara a cabo ceremonias en clubs rave de Londres y Liverpool. Escribí un breve libro sobre el Vodou y colaboré con un colectivo artístico femenino llamado Orphan Drift para hacer un documental titulado Lineaments of the Lwa. En 2006, el Museo Internacional de la Esclavitud me envió a Haití con el objetivo de encargar una estatua que se expondría permanentemente en el museo. Así conocí a los Sculptors of Grand Rue, y todo culminó con mi participación junto a ellos como comisaria de la Ghetto Biennale, la primera bienal artística que se ha celebrado en un barrio pobre de un país en desarrollo. Uno de los artistas, André Eugene, ha sido socio mío durante los últimos cuatro años. Volviendo al libro, ¿cuándo y dónde hiciste las fotos?
Las fotografías las tomé a lo largo de un período de 14 años y son todas de un carnaval en concreto, el de Jacmel, un pequeño pueblo en la costa sur de Haití.
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Todos los carnavales del Caribe tienen sus raíces en el carnaval europeo medieval. Mardi Gras significa “martes gordo” y es el último día de excesos antes del Miércoles de Ceniza y el ayuno previo al Domingo de Resurrección. Antes de eso era época de descanso y celebración durante el barbecho de las tierras de cultivo. Comparado con carnavales más conocidos, como los de Río o Notting Hill, estas imágenes, estos atuendos, la apariencia en general tiene más que ver con lo sobrenatural que con la purpurina y las plumas de avestruz.
Se trata de un carnaval que no tiene respaldo gubernamental detrás. La gente crea sus disfraces sin fondos estatales. Por otro lado, hay en el carnaval un tema recurrente: en parte celebra la revuelta de los esclavos. ¡Los esclavos insurrectos tenían que darle a sus opresores un miedo de cojones con los pocos medios a su alcance! En Haití la gente se ríe con la muerte y a menudo la celebran, y por tanto la imaginería relacionada con la muerte es mucho más frecuente a todos los niveles que en nuestra sociedad. ¿Existen distintos grupos de disfraces remitiendo a períodos concretos?
Hay muchos grupos diferentes y todos tienen sus figuras líder. Cada grupo tiene su propio atuendo, serie de gestos, narrativa y forma de actuar en las calles, una tradición que se ha ido transmitiendo a través de los años aunque siempre con pequeños cambios o mejoras. Boss Cota, el líder de los Chaloska, diseña un nuevo sombrero cada año. ¿Has estado en Haití después del terremoto?
Sí, una organización humanitaria me pidió que fuera a Haití cinco días después del terremoto. No pude ir a Jacmel pero, según me dijeron, el pueblo había quedado totalmente arrasado. A través de amigos pude averiguar que ninguna de las personas que habían contribuido a mi libro contándome historias había muerto. Este ha sido el primer año en toda la historia en que no se ha celebrado el carnaval. En su lugar, los habitantes de Jacmel caminaron solemnemente y vestidos de negro a través de lo que queda del pueblo hasta llegar al cementerio, donde recordaron a sus difuntos. Kanaval: Vodou, Politics and Revolution on the Streets of Haiti salió a la venta el 21 de junio. Lo edita Soul Jazz Publishing. Y si estáis en Londres entre el 5 de julio y el 10 de septiembre, no dejéis de pasar por la galería Riflemaker (79 Beak Street, Soho): Leah expone allí su obra The Invisibles.
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