Deși o viață întreagă am zis că urăsc natura (sau cel puțin nu o plac îndeajuns de mult, încât să trec peste insecte), la 29 de ani am ajuns să merg pe jos 500 de kilometri prin Spania. Și-asta fără să fiu vreo super-sportivă sau să am posibilități financiare extravagante. Am mers pe ceea ce oamenii cunosc drept „El Camino”. Unii aleg drumul ăsta ba din motive religioase, ba din durere sufletească, ba din dorința de evadare.
Publicitate
Eu nici acum nu mi-am răspuns la întrebarea „de ce”. Sunt multe variabile, dar așa cum zice orice pelerin care se respectă „drumul începe atunci când te oprești din mers”.Acum câțiva ani, într-o seară, mă trezesc într-o discuție cu prietenii mei: „Ai auzit ce face? Se duce o lună, de nebun, în Spania, fără telefon, în nu știu ce pelerinaj. A luat-o razna, mă!”. A mai trecut niște vreme, m-am mai interesat despre drumul ăsta mistic și cum te plimbi de nebun sute și sute de kilometric și, spre surprinderea mea, mare iubitoare de urban, mă intriga din ce în ce mai mult.„O lună de concediu? Cine dracului îmi da mie atâta? Plus că sunt constant falită, nu am eu bani de așa ceva”, îmi ziceam constant. N-am luat niciodată în considerare acest gând ca pe un adevăr în universul meu.
Tinder are un mare aport în decizia de a pleca
Publicitate
Am ales Camino-ul ăla mai puțin popular
Publicitate
Pregătirea fizică n-a prea fost, mai degrabă echipament și bagaj
Primii 32 de kilometri și primul hostel în care am dormit
Publicitate
Noaptea, pe El Camino, te adăpostești în niște locuri pe care spaniolii le numesc albergue-uri. Un fel de hostel, dar unde ai oră de culcare, pentru că se închid între 22 și 23.Albergue-urile sunt de trei feluri: municipale, care țin de administrația locală, cumva, și le întrețin niște oameni nu foarte interesați, cu vreo 5-6 euro; donativo, întreținute de oameni realmente pasionați de asta, unde se gătesc cine la comun și plătești cât te lasă sufletul; private, alea mai fancy și curate, unde costă 10-12 euro pe seara, în cameră cu 20-30 de oameni.Primul albergue a fost o combinație de donativo cu municipal, unde gazda ne-a întâmpinat cu brațele deschise (la propriu) țipând „cele două care lipseau”.
Cum am ajuns să iubesc un piolet
Publicitate
După durerea fizică, au năvălit gândurile
„Când o să ajungi la final, o să îți dai seama că poți face orice și nu te vei opri niciodată.”
Ziua de repaus mi-am petrecut-o în mare parte în pat, plângând. Faptul că foarte recent pierdusem o persoană importantă din viața mea, că ploua și era ceață încontinuu și că aveam în spate niște ani de depresii pe care abia îi depășisem au facilitat această descărcare. Dar a doua zi eram ca nouă.În Camino-ul meu, a plouat și a fost ceață. Aproape constant, minus vreo trei zile. Frumusețea cea mare din Camino Primitivo este că foarte mult timp îl petreci în natură, fără să vezi picior de om, până la șase-șapte ore. Bine, la cât de densă era ceața, nici dacă erau la zece metri nu-i vedeam. Așa că m-am pierdut. Mult! Rău!Drumul teoretic ar fi trebuit să fie de 330 de kilometri până în Santiago, iar eu pe GPS am înregistrat undeva pe la vreo 350, fără ziua de pauză și plimbările de seară din orașe. Aici am înțeles că nu degeaba drumul ăla e marcat cu săgeți galbene și scoici, trebuie doar să ai încredere în ele și să uiți că ești în anul 2018 și Google Maps îți zice că nu faci bine.
Am folosit Google Maps și m-am rătăcit
Publicitate
Din fericire, spaniolii din Asturias și Galicia m-au învățat ce înseamnă ospitalitatea și bunătatea: îți spuneau care traseu e mai bun, unde e mai frumos, ce albergue să alegi, mulți aveau povești cu pelerini.
Santiago și penisul de pe șervețel
Pentru mine, Santiago a fost o oprire ca oricare alta, finalul cel mare fiind pe coasta Atlanticului, într-un loc numit Finisterre. A existat o perioadă când oamenii nu auziseră de Cabo da Roca, din Portugalia, și considerau că Finisterre este cel mai vestic punct al Europei și totodată „capătul lumii”.
Publicitate
Noi aveam de gând să ne oprim în două locuri de pe coasta de vest: Muxia și Finisterre, deși nu eram convinse că o putem face. Dar, după o ultimă zi în care am mers aproape fără oprire timp de șapte ore și 30 și ceva de kilometri, printr-o ploaie torențială care n-a stat nici măcar un minut, am ajuns la vorbele domnului din New York: chiar putem să facem orice.
Depresia post-el-camino
Dacă vrei să faci vreun Camino ar trebui să știi că:
- Bășicile sunt pe bune și sunt serioase, iar eu am avut șase. Să nu dea naiba să le spargi ori să le rupi c-o să-ți blestemi zilele. Cele mai de preț sfaturi: o dată la 2-3 ore oprește-te, stai cu picioarele în sus și schimbă șosetele cu unele uscate. Fără transpirație, bășicile sunt istorie.
- Bugetul mediu pe zi este de 25 de euro. Eu, cel puțin, am cheltuit banii pe cazare, mâncare și cafea. Cazarea e între 5 și 12 euro, iar un meniu de pelerin e 10 euro și-ți dă gârlă de mâncare și o sticlă de vin. Eu am cheltuit, cu tot cu avioane, cam 700 de euro.
- Cafeaua e de rahat în Spania. Mergi pe varianta de „cafe oscuro”, adica două shoturi de espresso cu lapte.
- Chorizo e peste tot și e minunat și e, în mare parte, moca. Spaniolii sunt atât de drăguți încât, în zona unde am fost, nu exista cafea sau bere care să nu vină și cu tapas moca.
- Poți să-ți faci prieteni pe drum. Până la urmă, poți să faci sex pe El Camino. Dar dacă ajungi să te simți confortabil cu companionii tăi de Camino este minunat pentru că puteți împărți cei șase euro, suma la care te duce un spălat și un uscat de haine.
- O să bei mult. Spaniolii au vin și prețuri demne de povești de dragoste: bere de 1,5 euro și vin de 1,6 euro paharul și 5 euro sticla. Trebuie să știi doar „una botella de vino tinto” și „una copa mas, por favor”.
- O să fie tare.