FYI.

This story is over 5 years old.

Amuse

Новый Нэшвилл | Современная сторона американского Города Музыки

В наше время ездить в Нэшвилл стоит не только ради Джонни, Долли и «Гранд-Ол-Опри-Хауса»

«Нэшвилл», – мурлычут люди, когда я упоминаю о своей поездке, будто вспоминая неистовую любовь юности. Этот город – по крайней мере, впечатления посетителей о нём – обладает такой репутацией, которая не может не вызывать некоей реакции.

Почему, вполне понятно. Благодаря давним связям с Долли Партон, Элвисом и Джонни Кэшем это место привлекательно для углублённого изучения истории музыки. Но, хотя современный Нэшвилл до сих пор живёт богатым наследием кантри, он является домом для молодых исполнителей двадцати с лишним лет, авторитетных галерей современного искусства, заведений с сезонной едой и всех остальных атрибутов хипстерства, которых можно ожидать от города, ставшего (буду честен: к моему искреннему удивлению) центром процветающего творческого сообщества Америки.

Реклама

«Современный Нэшвилл является домом для всех атрибутов хипстерства, которых можно ожидать от города, ставшего центром творческого сообщества Америки».

Так как British Airways запустили первый в истории прямой рейс из Лондона в «Город музыки», для знакомства с настоящим Нэшвиллом больше не нужно терпеть изнурительный перелёт и утомительную пересадку в Нью-Йорке. Из Британии туда можно долететь свежим часов за девять.

Чтобы осмотреть все достопримечательности за трёх-, четырёх- или пятидневный визит, нужно садиться за руль, но немало достопримечательностей в Мидтауне можно обойти пешком, а благодаря близости города там ни в коем случае не придётся проводить в машине больше пятнадцати-двадцати минут кряду.

Нэшвиллская Юнион-стейшн, открывшаяся в 1900 году, но сейчас превращённая в гостиницу. Сейчас в город однозначно лучше всего добираться самолётом. Фото: Тристан Кеннеди

Прежде всего меня удивило в Нэшвилле то, что местные музыканты на самом деле не хотят быть знаменитыми – по крайней мере, не в общепринятом смысле. «В Нэшвилле можно не поднимать головы», – сказал мне представитель местных творческих кругов Лайан Йорк, объяснив, что этим он отчасти и привлекателен.

Такие авторы и исполнители песен, как он, приезжают сюда не добиваться славы ради славы, а совершенствоваться в искусстве написания песен. Это, объясняет он, требует совершенно иных навыком, нежели «искусство» (или скорее трюкачество) славы, для которого гораздо важнее искусство грима, хореографии и броского пиара.

Реклама

Гостя города разговоры с местными жителями поражают: в отличие от Лос-Анжелеса, где неустанная погоня за звёздностью становится фоном для каждого разговора, здесь можно рассчитывать на встречи с местными песенниками в забегаловках Мидтауна и модного Восточного Нэшвилла и с лёгкостью общаться с ними на равных.

Рокабилли-группа играет один из знаменитых нэшвиллских хонки-тонков в центральной части Бродвея. Фото: Тристан Кеннеди

Будьте уверены, здесь люди жаждут успеха, просто здесь успех принимает иную форму. Нэшвиллские авторы песен стремятся написать классную песню, а затем впарить её издателю или агенту и сбагрить известному исполнителю – скажем, Келли Кларксон, Пинк или Меган Трейнор.

В звукозаписи по-настоящему большие деньги крутятся в сфере прав на написание песен (вот почему победителям X Factor спустя пару лет всегда приходится переходить на концерты на круизных лайнерах), и анонимными авторами в Нэшвилле написаны сотни песен, хотя об этом невозможно догадаться, не приехав туда и не услышав их истории лично.

«Авторы стремятся написать классную песню, а затем впарить её издателю или агенту и сбагрить известному исполнителю».

Разумеется, можно писать песни в Лос-Анжелесе или Нью-Йорке, но люди предпочитали ехать в Нэшвилл отчасти потому, что жить здесь немного дешевле, а ещё здесь существует активное сообщество современных авторов песен, которые вместе пишут песни в стиле кантри и учатся друг у друга.

Они устраивают «вечеринки первых номеров» в хонки-тонках (барах с живой музыкой в деловом центре Нэшвилла), на которых тусуются со своими друзьями, также пишущими песни, стоит им добиться вожделенного места в топе чартов.

Реклама

Layla's – один из лучших хонки-тонков Бродвея. Фото: Тристан Кеннеди

В этих хонки-тонках абсолютно необходимо побывать лично. Самые известные из них – Tootsies и Robert’s Western World, но берегитесь: в обоих бывает столпотворение, а ещё они дороже, чем десятки других в этом же месте, хотя там везде играют вживую группы, выступающие практически до утра.

Стив Богард, автор песен, выступающий в культовом Bluebird Cafe, посетители которого могут послушать топовые композиции в исполнении их авторов, объяснил, что в городе другая, более дружелюбная атмосфера. «Нэшвилл – единственный город, в котором мы действительно любим друг друга. Здесь между нами появляются серьёзные связи», – сказал он.

Он, как и многие другие, профессиональный автор. «Моя дочь начала думать, что я крутой, когда мы ехали на работу и она слышала по радио мою песню [в исполнении знаменитого певца]».

Гитарный магазин в Нэшвилле. Фото: Тристан Кеннеди

А как же сами знаменитые исполнители? Ну, они, конечно, ещё здесь, как и их история. В нэшвиллском Джермантауне до сих пор находится студия Долли Партон, а до посвящённого ей тематического парка Dollywood легко можно доехать из Нэшвилла на машине.

Между тем, большинство крупных лейблов Америки до сих пор держат свои студии на улице, известной как Мьюзик-Роу. Побродив вдоль неё, можно усвоить достаточно истории музыки. Можно зайти в любимую студию Элвиса – Studio B, в которой проводятся пешие экскурсии. В студии до сих пор полно звукозаписывающего оборудования, которым пользовался сам король рок-н-ролла, и стоит его любимое пианино – более того, в воздухе до сих пор стоит характерный запах его одеколона.

Реклама

Есть и музеи Музыкального зала славы – не один, а два, – в которых можно близко познакомиться с экспонатами. А ещё, конечно, есть «Гранд-Ол-Опри». На это шоу, появившееся в 1925 году, просто необходимо сходить фанатам кантри-музыки.

Здесь за многие годы сыграли все, кто что-то из себя представлял, – от покойного Грэма Парсонса до молодой Тейлор Свифт, – но в современном Нэшвилле это место смахивает на капсулу времени. Со сцены между выступлениями, как ни странно, зачитывают вживую анонсы, как это и было последние девяносто лет.

Блюграсс в Нэшвилле – это серьёзно. Вот обширный ассортимент банджо в одном из местных гитарных магазинов. Фото: Тристан Кеннеди

На наших глазах в Нэшвилле потерпел крах ещё один миф – представление о том, что песни пишут исключительно ночью и с косяком в руке, как когда-то писал их Парсонс. «В Нэшвилле очень усилилась конкуренция», – объяснил Стив Богард. Нынешние авторы ходят в офисы на обычную работу и посещают сеансы совместного творчества с другими музыкантами, где они работают вместе, максимально оттачивая бридж, рифф, хук и припев песни в идеальном ритме.

Экскурсия на Imagine Recordings на Мьюзик-Роу позволяет нам увидеть этот процесс написания песен изнутри. В студии только начали заниматься звукозаписью с эффектом погружения, когда посетители могут сидеть в похожей на аквариум музыкальной студии и наблюдать, как музыканты записывают музыку вживую. Сеансы обычно длятся около 90 минут.

Реклама

«Я с детства ходил на «Гранд-Ол-Опри» и ненавидел его».

Помимо готовности создавать современную кантри-музыку со скоростью звука, в городе присутствует и процветающая альтернативная сцена, гордо отворачивающаяся от кантри-наследия города.

«Я с детства ходил на « Гранд-Ол-Опри» и ненавидел его, – признался мне Лайан Йорк. – Нэшвиллский рок – очень сердитый и интересный – зародился в восьмидесятые под влиянием таких групп, как Lamb Chop».

Порождением современной рок-сцены гоорода стали жители Нэшвилла The Black Keys, а не так давно в город переехала другая суперзвезда блюз-рока, Джек Уайт. Его студия Third Man Records является одновременно центром современной сцены и настоящим реликтом. Это одна из немногих студий звукозаписи в мире, в которой можно записывать живые сеансы на винил традиционными методами.

Круглосуточные меломаны. Осматриваем ассортимент винила в местном музыкальном магазине и смотрим выступление группы в Laylas Honky Tonk. Фото: Тристан Кеннеди

«К нам приезжают из аэропорта люди, у которых два часа свободного времени в связи с пересадкой, оставляя у входа такси», – объяснил Бен Блэкуэлл, племянник фронтмена WhiteStripes, который стал сооснователем студии и управляет ею.

Студия, не изменяя дружелюбной атмосфере Нэшвилла, также устраивает простые живые выступления топовых исполнителей. Когда я там находился, ходили слухи, что там играет Эминем, а недавно туда заскочили выступить экспромтом U2.

Реклама

«U2 смонтировали песню, предупредив об этом за три часа, – похвастался Блэкуэлл. – Я позвонил одному чуваку из команды и сказал: «Слушай, я знаю, что сейчас День памяти, длинные выходные, но U2 хотят смонтировать запись…»

Нил Янг также спрашивал, можно ли записать одну песню в местной кабинке звукозаписи 1947 года, в магазине на фасаде этого чудаковатого лимонно-жёлтого творческого центра. Заглянув в студию на экскурсию, вполне можно увидеть, как профессиональные музыканты записывают во многофункциональном пространстве песни или снимают клипы. «Не фотографировать», – повторил Бен, когда мы проплыли мимо записывающей что-то группы.

Есть множество «стёбных» наклеек на бамперы и плакатов, объявляющих Нэшвилл «хонки-тонковым Голливудом» или призывающих «думать, как хиллбилли». Фото: Тристан Кеннеди

Также, помимо кантри, конечно, американский юг знаменит своей едой. Но Нэшвилл и здесь идёт наперекор ожиданиям. Хотя традиционная южная кухня популярна до сих пор, здесь сознательно стараются уйти от жирного жареного на барбекю мяса, которое можно ожидать в Теннесси на каждом углу. И здесь, как и в музыке, новаторство как будто смешивается с традицией, образовывая нечто новое.

Новое поколение шеф-поваров Нэшвилла в основном занимается более лёгкими сезонными блюдами. Непременно стоит заглянуть в Folk в модной восточной части Нэшвилла. Он расположен в бывшем производственном помещении с высоченными потолками и стильными светильниками. В открытой кухне виден главный шеф-повар Филип Краджек, в поте лица работающий над закусками, которые просто сводят с ума.

Реклама

«Новое поколение шеф-поваров Нэшвилла в основном занимается более лёгкими сезонными блюдами».

«Острая курица по-нэшвиллски» – это не такое уж новое изобретение, но она, тем не менее, является интересной вариацией на тему традиционного жареного южного блюда. От порции еды из Hattie B, где также подают острую курицу, легко можно улететь в космос. Нельзя уезжать из Нэшвилла, не попробовав именно это фирменное блюдо.

А вот барбекю медленного приготовления скорее разочаровало Amuse. Оно было так карамелизовано сладостью, что утратило роскошную мощь мяса, и явно казалось более подходящим для американцев, чем для менее дружных с сахаром британцев. А если вы всё-таки хотите его попробовать, стоит зайти в Martin’s BBQ с целой террасой, где прекрасно коптят мясо.

Свежие салаты из местных ингредиентов, может, и не то, чего можно ожидать от южной кухни, но таков новый Нэшвилл. Фото: Любезно предоставлено рестораном Folks / Instagram

Культура экспериментирования, смешивания старых традиций, существует и в производстве алкоголя. В конце прошлого десятилетия в Теннесси был снят запрет на мелкосерийное производство алкоголя, поэтому теперь здесь можно посетить целый ряд кустарных производств, способных дать прикурить Jack Daniel’s.

В Nashville Craft Distillery небольшими партиями прямо в центре города производят джин, ром и фирменный напиток Теннесси – виски. «Сейчас в Нэшвилле более сорока крафтовых производств алкоголя», – с гордостью сообщил мне его владелец Брюс Боуко. И хотя на завод JackDaniel’s в Линчбурге всё-таки стоит попасть, настоящим двигателем прогресса являются именно эти новички.

Реклама

Стоит посетить и другие заведения в Веджвуд-Хьюстоне, одном из районов делового центра Нэшвилла, в том числе цех Corsair, за углом которого мы замечаем крадущуюся среди бочек кошку. «Мы впустили кошку, чтобы ящерицы не бегали», – объяснил наш экскурсовод.

Nashville Craft Distillery – лишь один из новых крафтовых производителей алкоголя, дающих прикурить Jack Daniel’s. Фото: Предоставлено Nashville Craft / Instagram

Ящерицам сюда, может, и нельзя, а вот посетителям всех возрастов и с любыми вкусами, конечно же, можно, как повторяли все наши экскурсоводы. Нэшвилл уже перестал быть вотчиной одних лишь фанатов кантри-музыки.

В Городе Музыки на каждом шагу приметы времени и творчество, от алкоголя до закусок, от тихих исполнителей кантри до хард-рокеров; он переосмысляет себя десятками способов, одновременно сохраняя магию, которая и сделала его особенным. Глупо не поехать туда и не увидеть это лично: отведав современного южного гостеприимства, вы изменитесь навсегда.

Сделай сам:

Жильё: Отличными вариантами являются Kimpton Aertson Hotel и Hutton Hotel в центре Нэшвилла.

Адам Бладворт – автор-фрилансер, живущий в Лондоне. Его путешествие прошло под эгидой Нэшвиллского управления туризма, а перелёты были обеспечены British Airways. Следите за сообщениями Адама на Twitter.