Garage Magazine

Dries, Rick Owens, Nina Ricci, & Undercover: можем ли мы оценить красоту в политически напряжённом мире?

Четыре дизайнера на Парижской неделе моды показывают, что значит быть «взволнованным» красотой модного показа.
28 ноября 2017, 8:00pm
Фото Питера Уайта для Getty Images

Спустя всего несколько дней после начала Парижской недели моды все уже говорили: «Я _измождён_». Париж может казаться бесконечной чередой гонок в потоке транспорта и ожидания в помещениях после ожидания на улице, за которыми следуют 15 минут красоты. (По Фрейду!)

Посреди всего этого очень хочется что-то почувствовать. Именно поэтому самая симпатичная фраза в классическом хите гаражного рока «Wild Thing»: «You move me» («Ты меня _волнуешь_»).

Rick Owens, Dries Van Noten, Undercover и (милый сюрприз) Nina Ricci представили показы школы «ты меня волнуешь». В четверг Owens рассадил индустрию моды вокруг большого бассейна возле Токийского дворца, аккуратно разложил чёрные пончо на каждом сиденье и показал прекрасную группу затенённых туник и чудаковатых микрогофрированных складок с очень хорошими массивными босоножками в духе Teva.

Затем внезапно заработал фонтан, обрызгав всех (даже третий ряд – наконец-то что-то перепало дешёвым местам!), между тем как сквозь густой туман проходили модели, спрятанные в больших, похожих на подушки округлостях, покрытых растянутой паутинкой джерси. Из громкоговорителя раздавался маньяческий смех. Несколько присутствующих в переднем ряду зашевелились, но большинство из нас были просто, понимаете, взволнованы. Неспроста у американских горок в аквапарках всегда такие длинные очереди.

Накануне эмоциональный интеллект поднимал Dries Van Noten. На фоне нежного кавера «Be My Baby» The Ronettes в исполнении Д.М. Стита Ван Нотен продемонстрировал то, что назвал «визуальной перегрузкой» сюрреалистичных принтов (включая принт с губами, позаимствованный из его недавней мужской коллекции – гибрида Дали с Монро), роскошные жаккардовые ткани, пастельные цвета, как бы призывающие ловить волну, облака, полосы, ослепительных морских звёзд, осьминожьи щупальца в блёстках, мишуру и висюльки из страз – всё что угодно. В распространённом его домом видеоинтервью Ван Нотен заявил: «Мы всегда говорим, что мода – отражение происходящего в мире, но в данный момент в мире, на мой взгляд, происходят такие странности, что в этом сезоне я сказал: давайте сбежим с помощью моды. Давайте сделаем очень оптимистичную, радостную коллекцию».

Для эстетов вопрос в течение прошлого года состоял в том, равнозначен ли интерес к красоте игнорированию социальных и политических жестокостей, одолевающих мир. Но такой показ, как у Ван Нотена, напоминает, что красота и мастерство не легкомысленны. Они требуют времени, внимания и осторожности, а оценить это – проявление душевной нежности, которая также нужна сейчас как никогда. Неспроста так много людей за последний год распространили в Instagram трюизм Дженни Холзер: «В ваших же интересах найти способ быть очень нежными».

В пятницу Nina Ricci установил палатку перед гробницей Наполеона, и там замахала бахрома, запульсировали шерсть и перьевые боа, закачались эполеты и заволновались шелка сизого, дынного и лавандового цвета. Смотря на эту одежду снова, я думаю, не заключалась ли важная причина эмоционального подъёма, который я ощутила, в музыке – бетховеновской симфонии № 7, заклинании ничем не омрачённого великолепия – и месте, а также приятном дне. Но плечи там были отличные, то эполеты, то чудесная драпировка на рукавах курток в стиле милитари, а также острое плечо «под летучую мышь» на нескольких пальто и кейпах. Хорошо смотреть на что-то и просто думать: «Я хочу это носить!»

Nina Ricci. Автор фотографии – Доминик Шаррио для Getty Images.

После всей этой красоты, казалось, пришло время для странностей. Встречайте, Undercover. Модели держались за руки и перемещались парами от прожектора к прожектору, кружась, будто старые заводные игрушки. Как оказалось, каждый из предметов одежды был двусторонним, и каждая пара моделей носила одежду той или иной стороной наружу. Дизайнер Дзюн Такахаси – получивший прозвище Джонио в честь Джонни Роттена, потому что в молодости он был фронтменом панк-кавер-группы под названием The Tokyo Sex Pistols – маэстро в этой теме, будь то арт-гаражная группа Television, Майлс Дейвис, «Звёздные войны», Иероним Босх или (в данной коллекции) Синди Шерман. Он часто делает на каком-нибудь предмете одежды принты с изображениями, которые его вдохновляют, но эта прямота порой сверхъестественна, такова, что он известен популярнейшей уличной одеждой, отличающейся графикой, и ценим за свои фантазии от высокой моды.

Эта коллекция казалась сублимацией этой коммерческой реальности: платье-туба из джерси в стиле Синди Шерман выворачивается наизнанку и превращается в лёгкое коктейльное платье, усеянное орнаментом, на котором страшная ведьма протягивает сочное ядовитое яблоко; персиковая кожаная куртка-оверсайз, на спине которой накорябано имя Шерман, будто кличка обладательницы куртки в байкерской банде, превращается в лимонный кардиган, на груди которого накалякано «Синди», будто прозвище бойфренда. Особенно восхитительно было прелестное бледно-розовое чайное платье с барочными амурчиками-путти и облачёнными в овощи богами, обрамляющими знаменитый кадр одного из фильмов с Шерман. Оно было милым и крутым, но также было смешным, что модельеры также делают редко, а Такахаси делает хорошо.

Undercover. Автор фотографии – Питер Уайт для Getty Images.